Inspirée de la boutique phare emblématique de la Maison sur la Cinquième Avenue, The Landmark, la nouvelle boutique d’Oakridge Park présente à Vancouver le tout dernier concept de design de TIFFANY & CO. Rendant hommage à l’héritage de Louis Comfort Tiffany, fils du fondateur Charles Lewis Tiffany, et à son verre Favrile révolutionnaire de la fin du XIXe siècle, la façade de la boutique s’inspire de cet art emblématique grâce à un jeu lumineux de couleurs et de profondeur. Inspirée par le verre Favrile, une innovation célèbre pour ses reflets irisés, la conception transpose ces qualités dans une expression céramique contemporaine. Tout en s’appuyant sur l’utilisation historique du verre par Tiffany & Co., cette réinterprétation met à l’honneur la céramique, un matériau profondément lié à l’héritage de la Maison et qui souligne son engagement constant envers l’excellence artistique, le savoir-faire et l’innovation. Le design confère à l’extérieur une texture unique et une élégance intemporelle, plongeant immédiatement les visiteurs dans l’univers merveilleux de Tiffany & Co. S’étendant sur plus de 382 mètres carrés, la boutique incarne l’excellence créative et l’inventivité de Tiffany & Co., tout en célébrant l’héritage de la Maison. Dès l’entrée, le regard est attiré par une vitrine murale éblouissante, inspirée du diamant, qui illustre l’esthétique moderne et raffinée de la Maison . Dans cet espace, les visiteurs peuvent découvrir des bijoux en diamants et les collections emblématiques de la Maison, notamment Lock by Tiffany, HardWear by Tiffany, T by Tiffany, Knot by Tiffany, ainsi que la collection Bird on a Rock by Tiffany. Les pièces sont mises en valeur par des lustres en cristal, magnifiant ainsi l’éclat des collections. La nouvelle boutique est située à Oakridge Park, au 650, avenue West 41st, à Vancouver (Colombie-Britannique).
GIVENCHY COLLECTION HOMME PRINTEMPS-ÉTÉ 202
Un espace privé. Une maison dans la maison. Un triptyque de pièces, chacune consacrée à une facette différente du vestiaire. Les archétypes Givenchy sont précis : une veste de tailleur croisée associée à un pantalon large, une chemise blanche en coton, un bomber, un perfecto. Des vêtements précieux brodés et des trésors personnels sont chargés de sens et d’émotion. Des ‘séparables’ inspirées du sportswear expriment la joie, réalisées dans des cuirs souples aux couleurs vives. La présentation se tient au sein de la maison Givenchy, au 3 avenue George V, et dialogue avec les oeuvres de l’artiste Rachel Whiteread. « Je voulais que cela soit très personnel et intime, et que cela reflète les conversations que j’entretiens avec les amis de la Maison. » —Sarah Burton
Défilé Homme Dior Été 2027
[et_pb_section fb_built= »1″ admin_label= »section » _builder_version= »4.16″ global_colors_info= »{} » da_is_popup= »off » da_exit_intent= »off » da_has_close= »on » da_alt_close= »off » da_dark_close= »off » da_not_modal= »on » da_is_singular= »off » da_with_loader= »off » da_has_shadow= »on » da_disable_devices= »off|off|off »][et_pb_row admin_label= »row » _builder_version= »4.16″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.16″ custom_padding= »||| » global_colors_info= »{} » custom_padding__hover= »||| »][et_pb_text admin_label= »Text » _builder_version= »4.27.5″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » hover_enabled= »0″ global_colors_info= »{} » sticky_enabled= »0″] La musique du Défilé Homme Été 2027 est signée Fred again.., producteur, auteur-compositeur, multi-instrumentiste et DJ. Son mix spécialement conçu pour Dior comprend des oeuvres d’artistes tels que KTNA, Mabe Fratti et Jamie T, ainsi que des voix originales de Christine and the Queens. Le sampling et le remix donnent un nouveau sens à ce que l’on connaît déjà. Le familier se transforme et la subtilité est amplifiée. Un style renouvelé. La Collection Homme Été 2027 recourt à des astuces similaires : elle bouscule les conventions, juxtapose des idées issues de différentes époques et réinterprète ce qui existe déjà de manière inattendue. Le smoking présente une coupe plus ample ; le motif pied-de-poule est imprimé plutôt que tissé. Les pois composent un champ de sequins, tandis qu’une chemise en soie brodée reprend un motif de foulard en trompe-l’oeil issu d’une collection haute couture Dior de 1979. Côté souliers, les broderies du XIXe siècle sont reproduites à la main sur une paire classique en daim et à lacets. La surface tissée des bottes est délibérément froissée. Une couverture vintage au tissage en zigzag est transformée en tote, tandis que le cannage fait son apparition sur un cabas en denim moelleux. L’expérience d’un changement de regard, d’une réinvention et de l’euphorie de la reconnaissance. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Les Éditions Louis Vuitton s’installent à Arles
À Arles, Louis Vuitton renouvelle son rendez-vous estival autour de l’édition et de la photographie. La maison y présentera un nouveau City Guide consacré à la ville, tout en proposant une programmation de rencontres et de dédicaces au sein de sa librairie éphémère. Comme à son habitude, Louis Vuitton s’installe à Arles tout au long de l’été, à l’occasion des Rencontres de la photographie d’Arles. Du 7 juillet au 5 octobre, la maison investit Le Buste et l’Oreille, une cave à vins située en plein centre-ville, avec sa librairie dédiée aux Éditions Louis Vuitton. Dans ce cadre, la maison de luxe dévoilera une nouvelle édition du City Guide Arles, réalisée en collaboration avec le festival et enrichie de photographies de Guillaume Blot, qui présentera par ailleurs une exposition. Plusieurs rencontres et séances de dédicaces seront organisées au cours des prochaines semaines afin de faire vivre le lieu et de rassembler une communauté autour de la photographie et du voyage. Louis Vuitton publie également deux nouveaux volumes de sa collection Fashion Eye, consacrés à Ibiza et Bucarest, respectivement signés par Lachlan Bailey et Paul Kooiker. Ce projet reflète une part de l’histoire des Éditions Louis Vuitton, lancées à la fin des années 1990 avec les City Guides, une collection pensée comme des carnets de voyage culturels et subjectifs consacrés à des villes telles que Paris, New York, Tokyo, Londres ou Milan. Depuis, l’univers éditorial de la maison s’est enrichi avec les Travel Books, illustrés par des artistes autour de destinations du monde entier, les Fashion Eye, dédiés à la photographie de mode et de voyage, ainsi que des Beaux Livres consacrés à l’art, au savoir-faire et à l’héritage de la marque. Pour valoriser ces publications et renforcer leur dimension de collection, Louis Vuitton choisit régulièrement de les mettre en scène dans des lieux temporaires et inattendus. En 2021, à Paris, la marque avait déjà ouvert une librairie éphémère présentant l’ensemble de son catalogue éditorial dans un format immersif dédié aux City Guides, Travel Books et Beaux Livres. L’année suivante, à Capri, sur la Piazza Umberto I, Louis Vuitton investissait un ancien kiosque à journaux historique pour en faire une librairie pop-up entièrement consacrée à ses éditions de voyage. En 2024, c’est au Grand Palais, à Paris, que la maison mettait à l’honneur ses ouvrages. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à réactiver des lieux de lecture emblématiques – kiosques, bouquinistes ou espaces culturels – afin de faire vivre les livres Louis Vuitton en dehors des boutiques traditionnelles et d’en renforcer le caractère exclusif, comme elle le ferait avec ses collections de mode.
Chloé dévoile cinq nouvelles boutiques saisonnières en Europe pour l’été 2026
À l’approche de l’été, Chloé renforce sa présence dans les destinations les plus prisées du bassin méditerranéen. La maison de mode française dévoile une nouvelle série de boutiques saisonnières, avec sept points de vente éphémères répartis entre la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et la Turquie. Portée par la collection « Chloé à la Plage » (High Summer 2026), cette expansion marque une accélération de la stratégie estivale de la marque ; elle vient compléter ses adresses historiques de Saint-Tropez et de Capri par cinq nouvelles destinations : Bodrum, Ibiza, Mykonos, le lac de Côme et Formentera. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Maison de consolider sa présence sur les grands axes touristiques internationaux. En ciblant des lieux emblématiques du tourisme de luxe, Chloé cherche à prolonger l’expérience de marque au-delà de ses boutiques permanentes et à accompagner sa clientèle sur ses lieux de villégiature. Pour ce déploiement estival, chaque adresse a été conçue comme un prolongement de l’univers de la Maison. Des tons neutres, des matériaux naturels et des détails artisanaux créent un langage architectural commun, pensé pour s’harmoniser avec l’identité propre à chaque destination. Cette approche permet à la Maison d’insuffler son esthétique bohème et sa vision d’une féminité libre au sein d’espaces immersifs et éphémères. Ces boutiques présenteront la collection « High Summer 2026 » imaginée par Chemena Kamali, directrice artistique de Chloé depuis fin 2023. Baptisée « Chloé à la Plage », cette ligne cultive une nostalgie estivale assumée à travers des silhouettes aériennes, de la broderie anglaise et des accessoires ludiques, conçus pour compléter une garde-robe décontractée et spontanée. Si Saint-Tropez et Capri sont désormais des rendez-vous incontournables pour la marque, l’ajout de nouvelles destinations témoigne de sa volonté d’étendre progressivement son maillage saisonnier en Europe. Certaines boutiques resteront ouvertes jusqu’à fin octobre, reflétant l’allongement de la saison touristique sur plusieurs marchés stratégiques. Le réseau comprend une boutique à Saint-Tropez, ouverte du 1er avril au 31 octobre ; un point de vente à Capri, du 10 avril au 31 octobre ; ainsi qu’une boutique éphémère au lac de Côme, ouverte jusqu’à fin juillet. Ibiza et Mykonos accueilleront la Maison jusqu’à la fin de la saison estivale, tandis que Formentera et Bodrum compléteront ce réseau, restant ouvertes respectivement jusqu’à fin juillet et fin septembre. Au-delà de cette initiative estivale, Chloé poursuit le repositionnement impulsé par Chemena Kamali et Laurent Malecaze, nommé directeur général en 2023. Fondée en 1952 par Gaby Aghion, la Maison a contribué à redéfinir les codes de la mode féminine en popularisant le prêt-à-porter de luxe, portée par une vision d’une féminité libre et naturelle.
Défilé Giorgio Armani Homme Printemps/Été 2027 et Collection Croisière Femme
La Méditerranée, depuis toujours lieu de rencontres et d’échanges, est un univers ouvert, façonné par des histoires, des cultures et des inspirations qui s’entrelacent au fil des voyages et des transformations qu’apporte chaque expérience. Le marché, animé par le commerce et les échanges, se trouve au coeur de ces trajectoires, et c’est dans cet esprit que prend vie la collection conçue par Leo Dell’Orco : une quête d’essence née du dialogue entre le savoir-faire du tayloring italien et ce qui se trouve au-delà de l’horizon. La collection évolue dans un espace imaginaire baigné d’une lumière intense, où les rayons du soleil adoucissent les surfaces, où le sel laisse son empreinte, et où les soies deviennent aussi légères et lumineuses que de précieux pigments. L’atmosphère est résolument méditerranéenne, évoquée à travers la couleur : le blanc de la pierre brûlée par le soleil, les tons terreux, les nuances d’épices, le bleu cobalt du ciel et de la mer, ainsi que des reflets d’or atténués. Les lignes et les couleurs se fondent délicatement sous l’effet de la chaleur et de la lumière, dans un dialogue entre paysages baignés de soleil et fraîcheur des portiques ombragés. Les vestes safari définissent une attitude décontractée, les vestes s’allongent, les pantalons s’affinent, tandis que les chemises flottent avec un équilibre nomade entre structure et légèreté, au sein d’une vision qui unit identité et contemporanéité. Dans cette garde-robe essentielle, le tailoring s’enrichit de broderies, de textures, de proportions et de détails évoquant des traditions lointaines mais profondément liées, tandis que de grands sacs, des cabas et des chaussures souples complètent l’ensemble en y ajoutant une sensation de mouvement. Le lin, le coton, le shantung et les fibres naturelles deviennent les matières de prédilection d’une vision qui célèbre la valeur du temps, du toucher, de la recherche et de la mémoire. La proposition féminine, issue de la collection Giorgio Armani Cruise 2027 et première collection conçue par Silvana Armani, s’inscrit dans ce même univers idéal avec son aisance naturelle inimitable, exprimée à travers des vestes, des manteaux et des robes qui accompagnent le corps et ses mouvements. La collection se distingue par la légèreté de sa silhouette, la précision discrète de sa construction et une palette de teintes naturelles et enveloppantes, animée par des touches de bleu ciel et de lilas poudré ; les proportions sont harmonieuses, tandis que les codes du vestiaire masculin sont réinterprétés avec subtilité et grâce, se mêlant à des pièces d’une élégance fluide. Tout se rejoint et tout se répond, dans une profonde authenticité et dans l’esprit enrichissant de l’échange.
Julien Dossena et Rabanne se séparent
La maison Rabanne et son directeur artistique Julien Dossena annoncent la fin de leur collaboration. Arrivé à la direction créative en 2013, le designer a présidé à la transformation créative connue par la maison du groupe Puig au fil des dernières années. Son successeur sera annoncé ultérieurement, précise la marque, tandis que le nom d’Olivier Rousteing parcourt la profession « Julien Dossena a profondément façonné une nouvelle ère pour Rabanne », déclare ainsi Ana Trias, présidente des marques prestige et fashion de Puig, « insufflant une énergie et une modernité renouvelées à son héritage d’avant-garde grâce à une vision singulière et universellement reconnue ». Depuis son arrivée au sein de la marque il y a treize ans, le créateur en a sensiblement redéfini le positionnement. Du « space age » associé à la marque, dont le nom s’est par ailleurs imposé dans l’univers des parfums, Rabanne est sous sa direction créative devenue une Maison de mode au positionnement plus large, sans cependant se départir des codes qui ont fait son nom, entre futurisme, jeux sur le métal et cotte de mailles. Sous sa direction, Rabanne indique avoir enregistré une croissance significative de son activité commerciale. Cette dynamique se serait accompagnée d’un rayonnement international renouvelé. L’entreprise indique ainsi avoir renforcé son influence dans les secteurs de la mode et de la culture. « Je tiens à remercier la famille Puig ainsi que le groupe pour leur confiance et pour avoir soutenu ma vision au cours de ces treize années », souligne aujourd’hui le designer. « Je suis également profondément reconnaissant envers mes équipes, les ateliers et l’ensemble de mes collaborateurs, dont le savoir-faire et l’engagement ont rendu ce travail possible ».
GIVENCHY CAMPAGNE HOMME PRINTEMPS-ÉTÉ 2027
À la veille de la première présentation homme de Sarah Burton pour Givenchy, la Maison dévoile une campagne dédiée qui l’accompagne, visible sur des panneaux publicitaires dans Paris. Le photographe Sir Don McCullin, le réalisateur et DJ Don Letts, ainsi que le peintre Danny Fox sont photographiés à Londres par Juergen Teller. Chacun, par son talent, son élégance et sa profonde humanité, incarne les valeurs d’une Maison qui, depuis sa création, est reconnue pour les liens sincères et durables qu’elle tisse avec des femmes et des hommes de caractère.
Défilé Louis Vuitton Homme Printemps-Été 2027 par Pharrell Williams
La vague est un puissant égalisateur. Sur les côtes du monde entier, cette même force attire l’homme vers le courant : vers la puissance monumentale de l’eau et le rythme apaisant de la glisse. Inspirée par le surf, art de vivre universel qui transcende les cultures et les croyances, la Collection Homme Printemps Eté 2027 de Louis Vuitton célèbre la mer et le rivage comme des espaces d’appartenance universelle. L’eau imprègne le défilé, symbolisant la vie, les opportunités et le lien à la nature. Tandis que la lune – créatrice de vagues – se lève sur le ciel parisien du soir, la collection émerge d’une vague majestueuse, emblème de l’équilibre qui unit la communauté des surfeurs et le monde qu’elle parcourt. Façonnés par la côte et l’océan, les codes vestimentaires distinctifs du surfeur puisent leurs racines dans le voyage, la performance et le savoir-faire. Établissant un parallèle entre les valeurs vestimentaires partagées par le surfeur et le dandy, au cœur même de la Maison, le Directeur Artistique Homme, Pharrell Williams, réaffirme la silhouette dandy emblématique – élégance anticonformiste, sophistication nonchalante – et l’imprègne des textures artisanales, des ornements inspirés par la mer et de l’esprit bohème de la culture surf. Grâce au savoir-faire novateur de Louis Vuitton, héritage et durabilité se transforment en une expression technique du costume, conçu pour le dandy globe-trotteur, entre ville et mer. Les combinaisons de surf techniques dialoguent avec des tissus de tailleur performants. Avec leurs caractéristiques patinées, usées et rapiécées, les archétypes et les matières du vestiaire quotidien du surfeur sont transposés par l’alchimie artisanale de Louis Vuitton. À travers l’exploration constante du trompe-l’œil par Pharrell Williams, textures, formes et basiques familiers sont sublimés par un savoir-faire exceptionnel pour créer des illusions d’optique révélées au toucher. Donnant vie aux symboles de la mer, les décorations de surface sont réalisées avec un travail manuel minutieux. Des couleurs acidulées aux motifs à damier, les graphismes inspirés de la culture surf rendent hommage au skateboard : une influence majeure et indéfectible pour le Directeur Artistique Homme. Garée près des dunes du défilé, une caravane argentée est réinventée à travers le langage stylistique fluide et futuriste de Pharrell Williams. Telle une goutte d’eau au cœur de la nature, cette cabane de verre place le surfeur en contact direct avec les éléments qui façonnent une vie nomade rythmée par les vagues. Un prélude cinématographique met en scène les surfeurs Mikey February et Julian Wilson, tandis qu’à Paris, les invités sont accueillis par le grondement de la vague géante. Le fracas musical de l’eau se mêle à une bande-son épique composée de nouvelles productions enregistrées dans le studio Louis Vuitton de Pharrell Williams, en parfaite harmonie avec la création de la collection. Le défilé se déploie dans une mise en scène hyper-sensorielle propre à l’univers Louis Vuitton Homme : une expérience dandy. Inspiré par la collection, Louis Vuitton soutient Coral Gardeners dans le cadre de son plan de développement durable Regeneration 2030, visant à poursuivre les efforts de restauration des récifs coralliens en Polynésie française. Cette initiative permettra la plantation de 1 000 coraux sur le site de restauration de Tiaia et contribuera à la restauration de 250 mètres carrés d’habitat récifal d’ici 2026.
RABANNE COLLECTION RESORT 2027
La ligne Resort associe vestiaire urbain, tailoring déconstruit et pièces texturées pour les soirées, le tout réparti sur deux collections. La collection RABANNE Resort 2027 envisage la garde-robe comme un système ouvert, où chaque pièce s’affirme grâce au stylisme et à l’instinct personnel. Elle introduit des coupes utilitaires réalisées dans des matières généralement réservées aux tenues formelles ou décoratives. Une robe lumineuse en jacquard, dotée d’une taille ajustable, permet à celle qui la porte de moduler ses proportions. Un ensemble en coton brut adopte la silhouette épurée d’une combinaison, tandis qu’un bermuda oversize mêle références skate et tailoring précis. Une veste courte en fausse fourrure joue sur les contrastes de texture et de volume, conférant à la silhouette une allure compacte et tactile. Les codes masculins et féminins circulent librement au sein de la collection. Les chemises en jean côtoient de délicats motifs floraux façon Liberty, des bonnets en maille et des bijoux imposants. Le stylisme s’affranchit des catégories figées, laissant chaque élément transformer la perception du suivant. Un imprimé floral peut adoucir une coupe structurée, tandis que des bijoux massifs apportent de la substance à une pièce délicate. Les vêtements conservent leur identité propre tout en participant à des silhouettes personnelles, empreintes d’une certaine spontanéité. La mode masculine italienne des années 1990 constitue une autre source d’inspiration. Dossena déconstruit ses structures classiques pour créer de nouveaux agencements mêlant blouses, pièces en maille et sur-jupes. Les pantalons s’enrichissent d’éléments superposés au niveau de la taille et des hanches, bousculant la distinction habituelle entre hauts, jupes et pièces de tailoring. La capsule « Party » prolonge cet esprit décontracté en proposant une approche plus sobre de la tenue de soirée. Dossena mise sur le mystère, la texture et des contrastes maîtrisés. La femme imaginée privilégie une mode moderniste tout en collectionnant des pièces singulières chinées à Saint-Ouen ; sa garde-robe allie ainsi une base soignée à des touches d’imprévu et d’excentricité.